它就像山西人那么温厚沉默,那么家常平实.背靠着悠长的历史,脚踩深厚的土地,烹制热闹温馨的生活!过油肉,山西人微酸的乡愁过油肉的名字就像山西人一样朴实,“过油”两个字,既是做法,更是精髓。油亮的肉片让过油肉格外诱人.用料不算复杂,里脊肉片为主,蒜薹、洋葱、木耳做配菜,葱姜蒜提味,都是家常食材.切成铜钱大小薄厚的肉片,稍稍腌制后裹上蛋清拌匀,在油锅中浅浅滚上几滚,肉片变成金黄色,随后切段的蒜薹、切片的洋葱和泡发的木耳一同下锅过油,然后捞出.
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重新起锅烧油,葱姜蒜炝锅,主料配料一起翻炒、调味、勾芡,一道过油肉就做好了八九分。主料配料起上阵,煸炒均匀才能色美味香。过油不同于油炸,过油用油量少、火候更小,适用于片状食材!这道关键工序,增添了肉片滑嫩的灵魂口感,加上油亮的外型,成为过油肉**的特色.之所以说以上做法只做成了八九分,是因为地道的过油肉,还少不了花椒大料水和陈醋的点染!过油、烹醋,是烹饪过油肉的灵魂操作.花椒大料水顾名思义,就是花椒大料投入滚水中熬煮,汤色转黄、香味散发后关火盛出的调料水!
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更有趣的是,刘慈欣写作的娘子关镇和娘子关电厂就就位于平定县,自古以来山西的东大门!诞生在平定的过油肉代表着山西的味觉传承,诞生在平定的科幻则书写着这块古老土地对外来的畅想.在晋北重镇大同的菜谱中,过油肉也是绕不过去的大菜.作为传统的“大同八大件”之一,过油肉在大同衍生出了加台蘑、黄瓜、玉兰片(干制笋片)等配菜的做法,但总体上与老式过油肉相比,基础用料和做法上变化不大,成菜色泽更加红润,口感也更厚重鲜香!
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除了黑色的木耳,绿色的蒜薹,黄亮的肉片,有些太原过油肉还会放笋片!1959年,北京筹建晋阳饭庄,还曾派厨师来省城太原学习过油肉的做法,半个世纪后的今天,过油肉仍是晋阳饭庄的招牌菜之一!有趣的是,过油肉的发端并不是太原,而是晋东的古县平定,而且平定过油肉至今还保留着传统的做法:白菜过油肉!平定过油肉,白菜柔软吸汁,更加入味!取大白菜帮切段,替换蒜薹,菜帮浸入汤汁,更加咸香入味!绿油油的蒜薹换成嫩嫩的白菜帮,少了蒜薹的韧劲,平添了清爽的口感.
如果恰好还有一碗晋祠大米——三晋之源晋祠周边,难老泉水灌溉的几千亩水田,在华北难得生长出来的一种甘甜大米——做一份过油肉盖浇饭,更是无数山西游子记忆里的味道.百变过油肉美食作家高文麟曾在文章探讨过山西人饮食习惯的由来:华北山区,物产相对单一,人们习惯了在同一食材上不断革新,比如千变万化的面食!而过油肉这道经典菜式,也在不同地区衍生出了不同做法.晋阳饭庄版过油肉,用爽脆的黄瓜做配料是一大亮点.以太原为中心的晋语区,老式过油肉代表着过油肉的基础风味。
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